Облицовка камина камнем своими руками

Какой камень использовать для камина

Невзирая на то, что облицовка камина не испытывает выраженных резких перепадов температур, она всё же размещена снутри жилого помещения. Из-за этого требуется вполне исключить даже мельчайшую возможность вредных выделений, а означает использовать осадочные породы вроде сланца либо песчаника не следует.

Исходя из убеждений радиологической безопасности так же не наилучшим решением будет облицовывать камин гранитными камнями. Основной фактор риска от внедрения таких материалов во внутренней отделке связан не с естественным радиационным фоном пород, а с газами, которыми камешки насыщены и выделяют в разы лучше даже при маленьком нагреве. Самую большую опасность представляет радон.

Для облицовки камина рекомендуется получать великодушные породы вулканического происхождения. В самых экономных проектах употребляется большая галька и голыши, также может быть применение рельефных изделий из бетона, другими словами камешков искусственного происхождения.

Базальт

Диабаз

По-настоящему прекрасного вида можно достигнуть с применением тех же пород, которые употребляются для закладки банной печи: базальт, диабаз, жадеит. Эти породы даже при сильном нагреве не образуют вредных выделений и на сто процентов неопасны. Камешки лучше отбирать без помощи других, предпочтителен тонкий формат различного размера вперемешку с равносторонними камушками таковой же толщины, за счёт которых буду заполняться пустые места раскладки. Лучше закупать камешки средней шлифовки либо вообщем необработанные.

Жадеит шлифованный

Жадеит колотый

Выбор клея

Если вы используете плотные твёрдые породы без изъянов, долговечность облицовки камина будет вполне зависеть от свойства клеевой консистенции и надёжности её схватывания с кирпичной основой. Работать в таком температурном режиме цементный раствор длительно не сумеет, потому выбор сужается до 2-ух вариантов: покупке готовой сухой клеевой консистенции специального предназначения либо изготовлению собственного раствора на базе шамотной глины.

С готовыми составами всё просто, почти всегда будет довольно обыденного Cerеsit СТ-17 либо Knauf «Мрамор». Также можно использовать более узкоспециализированные консистенции вроде Scanmix Fire. Основное ограничение в использовании такового рода клея — наибольшая толщина шва, из-за чего выбор материала для кладки ограничивается искусственным камнем. Натуральная порода имеет некорректную форму, и укладывать её на клей для плитки можно только после кропотливой подгонки.

Относительную свободу в этом плане предоставляет самодельный раствор: с ним камешки можно укладывать без мучительного шлифования, что даст камину более аутентичный вид. В состав раствора входят шамотная глина, речной либо горный песок и цемент марки не ниже 300 в соотношении по сухой массе 3:1:1. Глину нужно заблаговременно протереть через сито, освободить от мусора и вкраплений, а потом залить водой на 40–50 часов. После чего в смесь добавляется песок, он нужен, чтоб убрать растрескивание на исходном шаге схватывания. Цемент нужен для ускорения схватывания и увеличения адгезии, его добавляют конкретно перед кладкой. В таком растворе не будет излишним использовать теплостойкие пластификаторы. Окончательное смешивание следует проводить при помощи миксера либо дрели с насадкой для плиточного клея.

Как подготовить поверхность кладки

3-я составляющая высококачественной облицовки камина — кропотливо приготовленное основание. Кладку из кирпича грунтовать строго непременно и состав для этого должен быть как можно более высококачественным. Рекомендуется использовать Knauf Tiefengrund либо подобные ей грунтовки на акрилатной базе Dufa Putzgrung, Marshall Export Base, но непременно для внутренних работ.

2-ой шаг — закрепление штукатурной сетки. Размер ячейки необходимо избрать в два раза больше, чем планируемая толщина клеевого шва. Укреплять сетку дюбелями в пластмассовых пробках нельзя, следует использовать железные анкерные клинья поперечником 6 мм. Места крепления размещаются с частотой около 25–30 см. Укреплять необходимо непременно в тело кирпича, а не в шов. Чтоб кладка не раскололась, переведите перфоратор на пониженные обороты.

Дополнительно можно «разорвать» поверхность кладки, обстучав её молотком и зубилом с образованием огромного количества насечек. Это значительно повысит адгезию, но делать так можно лишь на исходном шаге перед грунтованием. В окончании подготовки поверхность должна быть кропотливо обеспылена, также можно вскрыть кладку ещё одним слоем грунтовки из ручного пульверизатора.

Схема раскладки

Всю облицовку камина, обычно, можно разбить на ряд плоских участков. К ним относятся фронт и боковые стены, также может быть расширение нижней части с образованием цоколя. Полку камина, обычно, не облицовывают, чтоб иметь дополнительную многофункциональную поверхность.

Плоские участки необходимо показать в схеме развёртки на листе А4 и указать все главные размеры. По приобретенному раскрою на полу собирается мозаика из камешков и их фрагментов, которые подгоняются друг к другу очень плотно. Швы меж элементами облицовки не должны превосходить 20–25 мм, в рациональном варианте рекомендуется придерживаться значений в 5–6 мм.

Подогнать камешки неверной формы впритирку не очень трудно, но при всем этом довольно проблематично сохранить естественный вид граней. Большая часть горных пород отлично режется диском для УШМ по бетону. Придать граням сколы и обломы можно при помощи кирки, также неплохим подспорьем будет тарельчатый шлифовальный диск, в простонародье именуемый «черепашкой».

Перед резкой и шлифовкой камешки необходимо непременно замочить в воде. Это не только лишь убережёт от запыления рабочего места, да и дозволит наглядно созидать готовый итог без преломления цвета от неравномерного преломления, а потом сделает лучше адгезию с веществом. Края каждого раскроенного участка следует оставлять ровненькими с напуском по полосы скрещения плоскостей около 30–40 мм. Очень отлично, если вы можете обеспечить угловую перевязку: там, где на краю плоского участка развёртки имеются пробелы, будут вставлены камешки подходящей формы с прилегающей плоскости.

Порядок облицовки

Облицовка всегда начинается с низа лицевой части камина, на которой размещена топка. Полка из древесного массива либо искусственного камня уже должна быть закреплена, под неё будет выводиться и подгоняться верхний ряд камешков. На переднюю часть при сортировке следует отбирать самые прекрасные камешки, плотно стыкующиеся меж собой и гармонирующие по форме и размеру.

Так как время жизни клея довольно высоко, рекомендуется сначала кропотливо протереть всю поверхность, забивая раствор под сетку, а потом добавлять смесь маленькими порциями в процессе кладки. Посадка камешков ведётся на сплошной шов без пустот, каждый элемент кладки приходится по нескольку раз отрывать, чтоб убедиться, что клей заполнил все полости.

Когда фронт камина облицован, на краях и в зёве топки могут остаться выступающие элементы. Они будут удалены после высыхания консистенции, проще всего провести окончательную шлифовку тарельчатым диском. Пока же следует сосредоточиться на облицовке других плоскостей. После фронта выкладываются бока камина, нижняя зона облицовывается в последнюю очередь.

Пока клей не высох, швы следует расшить. В простом варианте клей просто вытирают пальцем, образуя полукруглую ложбинку. Также можно выцарапать остатки клея скребком практически стопроцентно, они не несут никакой полезной нагрузки. Заместо стандартной расшивки в таком случае дожидаются конечной подрезки и шлифовки выступающих частей после их высыхания. В окончание в щели меж камнями при помощи кондитерского шприца либо мусорного пакета со срезанным углом задувают тонированную клеевую смесь, которая образует выпуклый шов с необычными наплывами.

Как выложить арочный свод

Самую большую трудность для аматоров представляет облицовка полукруглого свода топки. Чтоб воплотить такую задумку требуется ещё на первом шаге кладки перед облицовкой фронта выложить два широких столбика в нижних углах проёма. Они должны выступать над общей плоскостью лицевой части ровно так, как планируется делать выступ арки.

Дальше все трудности сводятся к правильному подбору камешков. Они обязаны иметь конусновидную форму. Восполнить радиальную кладку переменной шириной швов тоже можно, но это смотрится не так эстетично, как в арке из кирпича. Для поддержки арки, как обычно, сооружается опалубка из согнутого листа крагиса.

Не запамятовывайте, что изюминка хоть какой арки — это большой краеугольный камень трапециевидной формы, устанавливаемый по центру высшей части. Его следует отобрать заблаговременно из всего начального материала, это должен быть самый прекрасный элемент облицовки. Если вы подогнали камешки довольно кропотливо и пару раз переложили арку на сухую, то она будет держаться, даже если клеевая смесь растрескается: центральный камень удержит плотно сложенный свод от обрушения.

Фонарь аккумуляторный DeWALT DCL 077 без АКБ и ЗУ


Фонарь аккумуляторный DeWALT DCL 077 подходит для освещения рабочей зоны при отсутствии доступа к электросети. Светодиод имеет длинный срок службы за счет встроенного радиатора остывания. Комфортная транспортировочная ручка упрощает перемещение прожектора, также служит опорой либо крючком при размещении на полу либо креплении на вертикальной поверхности.

Copyright © 2020 - 2024