Замена электропроводки своими руками

Как проложить проводку

Основными причинами, побуждающими хозяев домов и квартир задуматься о полной подмене проводки на новейшую, выступают все растущие потребности бытового электрического оборудования. Судите сами — стандартная проводка в доме, построенная на дешевеньком дюралевом проводе с плохонькой изоляцией, рассчитана на наивысшую мощность в 2 кВт. А практически бытовым устройствам в наших домах требуется большая мощность…

Какая мощность требуется бытовым электроприборам

Бытовой устройство Средняя потребляемая мощность, Вт
Телек 200
Пылесос 1000
Холодильник 400
Стиральная машина 700
Компьютер 550
Электролампа 120
Электрическая плита 2500
Утюг 1000
Фен для сушки волос 1000
Электронный чайник 1200
Микроволновая печь (СВЧ) 1800
Тостер 1200
Электродуховка 1200
Электрообогреватель 1400

Другими словами, при одновременном включении стиральной машины, компьютера, холодильника, электрочайника и, допустим, электрообогревателя (700+550+400+1200+1400 = 4,2 кВт) — сработает автомат в щитке на лестничной площадке, отключая подачу электроэнергии.

Если же этого не происходит, веселить в особенности нечему — начинается разрушение слоя изоляции на дюралевой проводке (провод перегревается), что неизбежно приведет к недлинному замыканию со всеми вытекающими из этого последствиями.

Первые признаки повреждения электропроводки

Наибольший срок, в течение которого дюралевые провода делают свою задачку — 20 лет. Когда был построен дом, в каком вы живете? Во всех розетках есть электропитание? Гласите, меняли люстру, а дюралевый провод ломался, подобно спичкам? При включении бытового устройства в розетку приметно искрение, возникает запах оплавленной пластмассы?

Если вы сможете сопоставить огромную часть этих признаков к проводке в собственном доме либо квартире — самое время поменять ее, не в особенности откладывая данное мероприятие.

Самостоятельный монтаж проводки

Нужно увидеть, что частичная подмена проводки не поможет — если поменять, то поменять ее вполне. Что для этого будет нужно: план новейшей разводки проводки, с указанием точек подключения; провода и кабели подходящего сечения; автоматические выключатели; тусо-распаячные коробки; негорючий гофрошланг (для проводки в древесных домах и в навесном потолке); розетки и выключатели.

Нужный инструмент и материалы: перфоратор; насадки для перфоратора — длиннющий бур и фрезы (вырезать отверстия под розетки); болгарка (для бетонных стенок); довольно мощнейший паяльничек; фазоуказатель; лампа-контролька либо мультиметр; плоскогубцы, отвертки и бокорезы; тряпичная изолента; клеммники; пластмассовые коробки для установки розеток и выключателей; фонарик; острый ножик; строительный уровень и шнур для отбивки маршрута штробов; шпатлевка на базе гипса; шпатель.

При планировании новейшей схемы проводки, нужно соблюсти ряд правил, перечисленных тут и тут.

Принципиально: издержите свое время и расчертите очень четкий план новейшей проводки в каждой комнате и доме (квартире) в целом, с указанием положения кабеля от уровня пола (потолка). Через пару лет после подмены проводки, вы забудете ее четкое местопребывание и нанесете повреждение при попытках просверлить отверстие в стенке либо забить гвоздь.

Чтоб найти нужное сечение провода, необходимо суммировать мощности электропотребления всех бытовых устройств в доме (квартире), включая осветительные приборы (к мощности каждого из их добавляем по 100 Вт «про припас» — понадобится). Итоговую сумму мощностей делим на 220, согласно закона Ома. Обычно, приобретенная цифра находится в спектре 12-16 ампер, т.е. достаточным будет сечение медного провода в 1,5 мм2. Если же вы получили большее значение величины потребляемого тока, будет удобнее проложить несколько линий проводки от электрощитка, размещая их параллельно и снабжая каждую отдельным устройством защитного отключения (автоматом). Почему такое решение более приемлемо — можно проложить кабель большего сечения, но это прирастит расходы и сразу снизит надежность электроснабжения.

Выбирая провода и кабели для прокладки проводки, учитывайте, что они должны быть только медными. По своим чертам, медный провод превосходит дюралевый как минимум в полтора раза. Для проводки в доме либо квартире подходят два типа медного кабеля в двойной оплетке: 2-ух либо одножильные ПУНП и ВВГ, каждый — сечением 1,5 мм2. На мой взор, 2-ой тип кабеля более комфортен, т.к. состоит из нескольких медных жил и потому более гибок (легче укладывать).

Прокладка электропроводки — первый этап

Все нужные материалы приобретены, инструмент в наличии — приступаем. Сначала — и этот в особенности принципиально — обесточьте свою квартиру, переключив пакетный выключатель в щитке на лестничной клеточке в положение «выключено». Будь очень аккуратны, не касайтесь проводов в щитке руками либо рукавами одежки! Удостоверьтесь, что обесточена конкретно ваша квартира, а не примыкающие.

С какого помещения начать работы по подмене проводки — здесь два варианта решения. В первом работы начинают с прихожей (коридора): устанавливают щиток, прокладывают новые кабели параллельно старенькых без повреждения последних, подключают розетки и выключатели к новейшей проводке, оставляя другие помещения на старенькой. Так, от комнаты к комнате, строится новенькая проводка.

2-ой вариант, хоть и не совершенно верный, более подходит для одновременного ремонта и проживания в квартире, если выехать из нее на время работ некуда. Избираем помещение для подмены проводки, обычно, в нем будет выполнен капитальный ремонт, потом обнаруживаем старенькую тусо-распаячную коробку и подключаем новейшую проводку к старенькому вводу. Почти всегда древняя проводка выполнена из дюралевого кабеля, а делать скрутку меди и алюминия небезопасно, т.к. может случиться куцее замыкание. Потому воспользуйтесь для их соединения клеммником. Невзирая на принятые меры, такое соединение старенькой и новейшей проводки ненадежно — оно предназначено на маленький срок (менее 2-3 месяцев).

Занимаясь планировкой и прокладкой новейшей проводки, похлопочите о высококачественном заземляющем контуре вашей квартиры (дома).

Этап второй — прячем проводку

Новый кабель укладывается «в стенку» — в старенькый канал проводки, из которого прежний кабель удаляется вполне. Если этого сделать не удается, на 50 мм выше либо ниже имеющегося канала проводки вырезается новый канал — штроб. В особенности тяжело сделать каналы в бетонных стенках — воспользуйтесь болгаркой. Штробы должны быть выполнены строго горизонтально либо вертикально, без каких-либо отклонений.

До укладки в штробы, сверьте длины кабеля «на полу», удостоверьтесь, что все совершенно. Все соединения кабеля должны производиться через клеммники в тусо-распаячных коробках (их устанавливают с маленьким выступом, равным толщине грядущего слоя штукатурки). Кабель крепится в штробах на алебастр. Смотрите, чтоб цвета для провода на фазу и провода на ноль не совпадали меж собой, не спутайте их в местах соединений. Уложив кабель в штробы, зашпатлюйте их гипсовой шпатлевкой. Установка выключателей и розеток производится после полного высыхания шпатлевки, перед соединением проводов с клеммами розеток (выключателей) обнаженные концы проводов необходимо облужить паяльничком.

Финальный этап в монтаже проводки

На этом шаге все полосы новейшей проводки уложены и подведены к щиту. Обычно, таких линий более 2-ух — одна их их заведена в помещение кухни (тут много энергоемкой домашней техники), 2-ая — в другие комнаты. Если у вас на дому установлена электрическая плита — ее необходимо запитывать от самостоятельного кабеля.

Автоматы для отключения электропитания нужны для каждой полосы проводки, их можно установить или в лестничный щиток, или во внутренний квартирный щит (устанавливается дополнительно). Для второго варианта необходимо подвести вводные кабели к месту установки дополнительного щитка, если подвод кабелей к щитку просит прохода через стенку, необходимо установить в пробитое через нее отверстие металлорукав либо отрезок гофрошланга (на толщину стены) и только потом протянуть через него вводные кабели.

На этом ваша работа закончена, если только вы не проф электрик. Не пытайтесь без помощи других завести вводные кабели в щит, пригласите для этой работы электрика!

Как проложить проводку в деревянном здании

Для древесных построек более доступен открытый метод проводки. Закрытую проводку устроить тоже может быть, но эта работа тяжело выполнима и просит приглашения профессионалов.

Для самого обычного метода проводки будет нужно одножильный кабель ВВГнг, с 2-мя (лучше 3-мя) слоями негорючей оплетки. Кабель крепится к древесной поверхности на электротехнические скобы.

Более защищенный метод открытой проводки — кабель упаковывается в электротехнический гофрошланг и крепится на особые клипсы. Внешний облик таковой проводки не особо привлекателен, но кабель в гофрошланге более защищен от разных повреждений, в гофрошланг можно упрятать несколько кабелей, он не горюч, т.е. куцее замыкание в таковой проводке не приведет к пожару.

Построение проводки в кабель-каналах с защелкивающимися в замок крышками просит особенной тщательности, по другому не будут соблюдены прямые полосы. Пластик кабель-каналов, как и пластик гофрошланга, не горюч, в построенную на нем проводку можно заносить конфигурации, добавляя новые каналы. Но — установить их можно лишь на вполне сухую вагонку, на недостаточно просохшей вагонке его поведет, раскроются щели из-под крышки-защелки.

Финишные работы по монтажу открытой проводки — заведение кабелей в щит, установку УЗО и т.д. — следует поручить проф электрику.

В окончании: если вы не убеждены, что можете совладать с проведением новейшей проводки без помощи других — не делайте этого, наймите экспертов.

Варочная панель индукционная HANSA BHIB68328, 4 конфорки, 57,6х51,8 см, цвет слоновая кость

Индукционная варочная панель Hansa — неопасная техника для кухни с обмысленными функционалом и дизайном. Механизм работы основан на электрической индукции. Варочная поверхность остается прохладной, пока на нее не поставят посуду. Для индукционных плит подходят кастрюли, ковши, сковороды и другая утварь только с ферромагнитными качествами. Количество конфорок — 4.

Оцените преимущества

Мощность составляет 7400 Вт. Индукционная плита обладает значительными преимуществами в сопоставлении с другими типами варочных поверхностей. В процессе готовки утраты тепла малы, КПД нагрева панели — около 90%, скорость нагрева превосходит характеристики у других видов плит.

Copyright © 2020 - 2024