Баня из сруба своими руками: пошаговая инструкция

Парная баня известна ещё со времён скифов, возивших с собой особенные банные шатры и походные каменки. И в XXI веке русская баня не стала некоторым архаизмом, удачно выдержав вековую конкурентнсть с ванными и душевыми. Избавиться от огромного количества хворей, удалить из организма вредные вещества, скопленные в городских буднях, дать телу настоящий отдых — всё это достигается при посещении бани в протяжении более чем полторы тыщи лет.

Какая конструкция лучше, как избрать место для её размещения, как она вообщем устроена — ответы на многие «банные» вопросы вы найдёте в этой статье.

Место и планировка бани

Одним из принципиальных дополнений к самой бане во все времена был водоём с пресной водой, расположенный неподалёку — при отсутствии другого источника водоснабжения воду брали из него. Особая красота в близости такового водоёма заключается и в способности контрастного омовения — попарившись в российской баньке, выбежать из неё и погрузиться в холодную воду водоёма. Не считая того, естественный водоём позволял стремительно совладать с возгоранием бани, возникавшим довольно нередко из-за нарушений при устройстве печи.

Сейчас в привязке дачной бани к естественному водоёму нет особенной необходимости, но всё же комфортно, если она размещена около, скажем, искусственного водоёма — окончательное решение всегда остаётся за владельцем дачи.

Главные аспекты выбора места для бани: удаление от дороги, наличие естественного либо искусственного огораживания от сторонних зрителей (густые кустики, кроны деревьев, забор, хозяйственные постройки), противопожарная дистанция от основного жилого строения более 15 метров.

Главные помещения бани — предбанник, моечная и парная (последние два помещения можно скооперировать в одно). Размер предбанника определяется из расчёта 1,4 м2 на каждого купающегося, размер моечной — 1,2 м2 на 1-го человека. Не считая того, в предбаннике должно быть место для мебели (шкафчика для одежки, лавки для сиденья) и для хранения горючего (ящик для угля либо дров). В моечной пригодится место для ёмкостей с жаркой и прохладной водой, печи и место для лежаков.

Например, для маленький семьи (менее 4-х человек) подойдёт баня последующих размеров: наружный размер — 4х4 м; предбанник — 1,5х2,4 м; моечная — 2х2 м; парная — 2х1,5 м. Правда, в бане таких размеров особо не развернёшься — да и места она занимает мало.

Вообщем, размеры бани впрямую связаны с размером участка, который можно выделить под неё. Если участок значителен, то и баню можно расширить, добавив в неё душевую кабину, помещения для отдыха и т. д.

В умеренных и прохладных погодных зонах правильным будет, если вход в баню размещен на юге, а оконные проёмы — на западной (юго–западной) её стороне. Такое размещение входа существенно упростит использование баней в зимний сезон, т. к. сугробы на южной стороне резвее тают, а направление окон дозволит подольше освещать её помещения солнечным светом.

Строительство бани — этапы

Их несколько:

  1. Заготовка главных материалов.
  2. Выбор и закладка фундамента.
  3. Создание фундамента для печи-каменки (по мере надобности).
  4. Создание пола и канализационной системы бани.
  5. Сборка сруба бани.
  6. Строительство крыши.
  7. Формирование отмостки по периметру.
  8. Конопатка стенок бани.
  9. Кладка либо установка печи, установка дымопровода.
  10. Электрика и водоснабжение бани.
  11. Установка дверей и установка полок.

Подготовка основных материалов для бани

Традиционным и более удачным конструкционным материалом для российской бани было и будет дерево — древесная порода просто совладевает с переувлажнением банных помещений, отводя лишнюю воду наружу.

Какая древесная порода подходит для строительства бани? Обычно, бани строятся из кругляка сосны либо ели поперечником менее 250 мм — только дерево создаст непередаваемую внутреннюю атмосферу в парилке. Но в конструкцию бани местами лучше включить древесную породу других пород — дуб, лиственницу и липу. Например, нижние венцы и лаги для настила пола, выполненные из дуба, позволят получить по-настоящему долговременную баню. Аспект — дуб должен быть спилен «в самом соку» (т. е. не сухостой) и высушен под навесом. Нижние венцы (менее 4-х), последующие за первым дубовым, лучше выполнить из лиственницы. Оканчивающие венцы, элементы внутренней отделки и обшивки следует выполнить из липы либо белоснежной ели — их древесная порода лучше иных выводит воду.

Когда необходимо припасать древесную породу для строительства бани? Кругляк, древесную породу для внутренней отделки нужно вырубать зимой, в период, когда стволы деревьев содержат меньшее количество воды — сушить легче. Не считая того, далековато не весь древесный ствол годиться для строительства бани — подойдёт только средняя часть ствола, т. е. вершина и комель не подходят.

Принципиальным аспектом при отборе древесной породы будет отсутствие полостей и потёков смолы на кругляке хвойных пород, сухость, ошкуренная поверхность, отсутствие загнивших участков и мест поражения жуком-древоточцем.

Фундамент для бани

Основными типами фундамента для строительства бань являются ленточный и столбчатый, зависимо от местных грунтов. Независимо от избранного типа фундамента, нужно закладывать их с наибольшей аккуратностью — лучше, если на глубину вымерзания грунта. Подготовительные работы перед закладкой фундамента хоть какого типа: чистка площадки от мусора, полное удаление верхнего слоя земли на глубину до 200 мм (удаляем злачный слой).

Чтоб верно избрать фундамент, необходимо найти тип местного грунта, который может относиться к одному из трёх главных групп:

  1. Слабенький грунт состоит из торфа, ила, пылеватого песка (содержит много воды), глины текучей либо текучепластичной.
  2. Пучинистый грунт (подвержен сезонным вспучиваниям) состоит из песка (пылеватого либо маленького), глинистых компонент (глины, суглинки и супеси).
  3. Слабопучинистый грунт образован скальными породами, средними и большими зернами песка.

Столбчатый (свайный) фундамент для бани

Устраивают на слабопучинистых грунтах: состоит из столбов, заложенных в углах бани, также в местах соединения внутренних и наружных стенок. Если дистанция меж 2-мя примыкающими фундаментными столбами более 2 м, меж ними закладывается ещё один столб. Глубина закладки столбчатого фундамента — более 1,5 м.

Столбы для такового фундамента просто сделать конкретно на месте постройки бани, материалом для их может быть красноватый кирпич, бутовый камень, связанные бетонным веществом. Главные (угловые) кирпичные столбы для столбчатого фундамента обычно квадратной формы, со стороной в 380 мм, вспомогательные — прямоугольные, сечением 380х250 мм. По мере надобности, главные столбы производятся в два кирпича — сечением 510х510 мм. Экономия бутового камня и кирпича при строительстве столбчатого фундамента достигается наполнением фундаментных ям песком — на одну вторую их глубины, крупнофракционный песок укладывается послойно (каждый слой — 100–150 мм), заливается водой и трамбуется.

Фундаментные столбы при постройке бани своими руками также можно сделать без помощи других. Для этого будет нужно разборная опалубка из досок, промазанная изнутри нетвердеющей смазкой типа «Эмульсол». Вовнутрь собранной опалубки необходимо поместить металлическую арматуру, потом залить бетонную смесь.

Для отливки фундаментных столбов снутри отрытых для их ям, употребляется скользящая опалубка, сделанная из кровельного железа, пластика, толя либо толстого картона. Из материала, избранного для скользящей опалубки, создаётся труба поперечником от 200 мм, помещаемая в фундаментную яму большего поперечника — от 300 мм. Свободное место вокруг опалубки засыпается песком — он выполнит роль смазки и предупредит подъём бетонного столба при вспучивании земли. Вовнутрь опалубки вставляется арматура, перевязанная толстой проволокой, потом заливается бетонная смесь, которую необходимо кропотливо уплотнять. За проволочные ручки, за ранее закреплённые на скользящей опалубке, её приподнимают покачиванием на 400 мм, подсыпают снаружи песок и заливают новейшую порцию бетона.

В качестве столбчатого фундамента можно использовать асбестоцементные трубы, они высокопрочны, не подверженные тлению, а их наружняя поверхность довольно гладкая, что позволяет им не поменять собственного положения при вспучивании грунта. Асбестоцементные трубы также заполняются бетоном, их подземную часть необходимо покрыть строительной смазкой на минеральной базе, для понижения опасности примерзания к грунту.

В промежутках меж фундаментными столбами внешних стенок бани и внутренних стенок помещения парной выкладываются стенки из кирпича, достаточная их толщина — кирпич и даже полкирпича. Такие кирпичные стенки нужно заглубить в грунт на 250 мм.

Фундаментные столбы и кирпичные стенки меж ними выводятся на высоту 300–400 мм от уровня грунта, их необходимо выровнять веществом цемента и застелить рубероидом для гидроизоляции. В торцы столбов при отливке инсталлируются закладные нужной формы из металла — они созданы для крепления сруба бани к фундаменту.

Ленточный фундамент для бани

При строительстве бани на пучинистых грунтах будет нужно создание ленточного цельного фундамента.

Последовательность работ:

  1. Разметка строительной площадки бечёвкой, натянутой меж колышками.
  2. Выкапывание траншеи нужной глубины (её размер связан с чертами местных грунтов, более 400 мм) и 300 мм ширины.
  3. Подсыпка на дно траншеи слоя песка, потом гравия (каждый по 70–100 мм).
  4. Установка опалубки.
  5. Закладка арматуры.
  6. Заливка бетонной консистенции.

Арматура, укладываемая на дно фундаментных траншей, обязана иметь сечение более 12 мм, её укладывают вдоль каждой из 2-ух сторон траншеи и вяжут в каркас, поднимая до её середины при помощи обломков кирпича.

Состав бетонной консистенции рассчитывается пропорцией 5:3:1 (щебень:песок:цемент), применяемый песок должен быть сухим и незапятнанным (промытым). Высчитать объём бетона, нужный для заливки ленточного фундамента, довольно легко, необходимо только измерить ширину, глубину и общую длину фундамента. Например, при ширине 0,3 м, глубине 0,4 м и общей длине 22 м будет нужно таковой объём бетонной консистенции:

Одной из сложностей при составлении сухой консистенции бетона является отсутствие весов на строй площадках. Потому для вас понадобится таковой метод расчёта сухих компонент для бетона: в одно 10-литровое ведро вмещается от 15 до 17 кг щебёнки, песка — от 14 до 17 кг, цемента — от 13 до 14 кг.

Опалубка располагается таким макаром, чтоб отлитый в неё бетонный фундамент выступал над уровнем грунта на 100 мм. По мере заливки бетонной консистенции в приготовленную опалубку, её массу необходимо неоднократно проткнуть штыковой лопатой либо проволочным щупом, обстукать молотком внешнюю сторону опалубки (устраняем воздушные пазухи). Потом необходимо дождаться полного отвердения фундамента, приблизительно от 5 до 7 дней. При проведении фундаментных работ в прохладное время года, опалубку после заливки бетона необходимо накрыть ПВХ-плёнкой и засыпать сверху опилками либо другим теплоизолятором.

По истечении срока, выделенного на просушку отлитого фундамента, приступаем к его гидроизоляции и подъёму кирпичными рядами (если подъём бани не требуется, то, после гидроизоляции перебегаем к цементной стяжке). Пригодятся последующие материалы:

  1. Рубероид.
  2. Труба около 2 м (пластик либо металл), сечением от 32 до 57 мм.
  3. Сетка кладочная.
  4. Красноватый кирпич.
  5. Кладочный раствор.

Рубероид (толь) режется на полосы, достаточные для настила на бетонный фундамент, потом выкладывается поверх фундамента на битумную мастику (для толя — дегтевая мастика). Кирпич кладётся однорядным методом перевязки: на слой рубероида выкладывается кладочный раствор, на него — 1-ый кирпичный ряд «в тычок» (поперёк фундаментной оси), потом настилается кладочная сетка, кладётся раствор и последующий кирпичный ряд, но уже «в ложок» (вдоль оси фундамента). Каждый новый ряд кирпичной кладки сопровождается настилом кладочной сетки, укладки «в ложок» и «в тычок» чередуются меж собой. В 3-ем либо 5-ом тычковых рядах кладки необходимо установить вентиляционные продухи из обрезков трубы — довольно 5-7 продухов на весь фундамент. Количество кирпичных рядов находится в зависимости от хотимой высоты фундамента.

Последний ряд кирпичной кладки накрывается цементной стяжкой (состав раствора песок:цемент как 1:2 либо 1:3), 20-ти мм слоем.

Независимый фундамент для каменки и пол бани

Создаём фундамент для печки-каменки и собираем банный сруб. Если подразумевается серьезная кладка каменки — для неё нужен независящий фундамент, т. е. не связанный с главным фундаментом.

Пол в бане может быть глиняным, земельным, древесным либо бетонным. По большенному счёту, он не нуждается в термоизоляции, так как температура на его уровне фактически не выше 30 °С. На поверхность банного пола обычно настилается древесная решётка, пробковые маты либо циновки — их задачка освободить гостей бани от резкого чуства холода, вызванного прикосновением к полу на выходе из парной. Для самопросушивания настил приподнимается над уровнем основного пола.

Основным минусом древесного пола бани является его нередкое переувлажнение — вода, проникая через щели меж досками, будет скапливаться в их, вызывая тление и возникновение противного аромата. Древесное покрытие пола стремительно изнашивается, приобретая неприглядный внешний облик, уже через 6–8 лет может востребовать подмены. Более удобной для банного полового покрытия будет кафельная плитка — за ней легче ухаживать, она не подвержена воздействиям воды, просто стекающей по её поверхности.

Полы в помещениях бани необходимо расположить на разном уровне: пол парной — выше уровня пола моечной на 150 мм (сохраняем тепло), пол моечной — ниже уровня пола в предбаннике на 30 мм (бережём от попадания воды).

Так как устройство бетонного пола с покрытием глиняной плиткой в моечной и парной более прибыльно, чем древесный пол — будем рассматривать этот вариант.

Устроить бетонный пол в бане можно несколькими методами. Сначала, готовим основание для формирования тёплого пола — оно состоит из 100 мм слоя песка и 100 мм слоя щебня средней фракции, уложенных поочередно. Каждый слой следует отлично утрамбовать и выровнять. Потом настелить поверху рубероид, закрывая им стенки на высоту грядущего пола.

Последующие деяния:

  1. 1-ый вариант — настил 50 мм слоя войлока, керамзита либо шлака, поверху 50 мм слой бетона с формированием наклона к отверстию слива. После схватывания бетона его необходимо выровнять веществом цемента, после этого можно приступать к плиточным работам.
  2. 2-ой вариант — 50 мм цементная стяжка, содержащая перлит (вспученный песок). Состав консистенции: перлит:цемент:вода как 5:1:3. По прошествии полной недели с момента укладки перлитобетона, наносим поверху 30 мм слой бетона с уклоном под слив. Имея дело с перлитом, необходимо соблюдать особую осторожность — этот материал очень лёгок, его сдувает даже лёгкий ветерок, потому работать с ним необходимо в закрытом помещении без сквозняков. Точно соблюдайте пропорцию воды!

При значимом подъёме цоколя бани над уровнем грунта (от 300 мм), для настила пола потребуются древесные лаги квадратного сечения (сторона 150 мм). Если размеры помещений бани не превосходят 2000х3000 мм, то опорами для лаг будут брёвна оклада. При огромных размерах потребуются дополнительные опоры для половых лаг, они представляют собой столбы из бетона либо кирпича (250х250 мм) и располагаются на дистанции в 700–800 мм. Несущие столбы для лаг необходимо выставлять на мультислойное основание из песка, щебня и бетона — каждое по 100 мм.

Принципиально! Перед формированием основания для опоры лаг нужно выполнить фундамент для печи-каменки и выстроить систему канализации.

Древесной породой для лаг может быть дуб, лиственница либо хвойные породы, лаги следует обработать гудроном либо антисептиком до установки.

Решение напольного покрытия в данном случае таково: бетонированное место меж фундаментом застилается рубероидом с захлёстом стенок на высоту пола, засыпается шлаком либо керамзитом (меж слоем рубероида и насыпного теплоизолятора можно проложить слой 200 мм пенопласта), к нижней стороне лагов крепиться предварительный пол из 29 мм обрезной доски. Потом настилается ПВХ-плёнка, фольгированный минеральный теплоизолятор, опять слой плёнки — для пароизоляции. Поверху заливаем 5 мм слой бетона с наполнителем маленькой фракции, создаём уклон под отверстие слива — через 3-4 денька кладём глиняную плитку.

Не забудьте вывести фундамент для печи на уровень пола.

Пол в предбаннике создаётся из 19-29 мм шпунтованной доски из хвойной древесной породы.

Принципиальный момент: при отделке незапятнанного пола, ну и всего помещения парной и моечной, не используйте синтетические строй материалы — условие в особенности животрепещуще для помещения парной!

Система канализации бани

Для отвода сточной воды из бани будет нужно: приямок с гидрозатвором, колодец для сточных вод и трубы, отводящие запятнанную воду в приямок и дальше в сточный колодец.

Приямок отрывается снаружи фундамента бани, из помещений парной и моечной в него заводятся самотёчные трубы из пластика, чугуна либо керамики (железные трубы стремительно проржавеют).

Приямок должен отстоять от фундамента на 500 мм, его глубина — 700 мм, сечение — 500х500 мм. Стены приямка покрываются 100 мм слоем бетона, в него под фундаментом заводится сливная 110 мм труба (трубы) из бани. Основной колодец для стоков, вмещающий более 2 м3, необходимо отрыть на расстоянии более 2,5 м от приямка — чем далее, тем лучше. К нему от приямка подводится труба, уложенная под уклон на глубине от 1,5 м (ниже глубины вымерзания), её вывод из приямка необходимо расположить в 100 мм от его дна. После ввода сливной трубы, основной сточный колодец заполняется гравием либо песком на 1 м от дна, поверх насыпается грунт — слоем более 500 мм. При укладке кропотливо утрамбуйте каждый слой.

Перед выводом сливной трубы в приямок устанавливается гидрозатвор из оцинковки, расположенный под тупым углом к патрубку слива из бани. Его края и верхняя сторона герметично крепятся к стенам приямка, расстояние от его нижнего края до дна должно быть менее 50 мм — благодаря таковой конструкции противные запахи и прохладный воздух не проникнут в парную (моечную) через отверстие водослива.

Для исключения вымерзания в зимний период приямок нужно закрыть 2-мя крышками соответственного размера (древесными либо металлическими), меж ними проложить войлок, а верхнюю крышку засыпать сверху керамзитом, шлаком либо опилками.

Сруб, кровля и отмостка

Сруб для бани лучше делать на заказ у проф исполнителей, его изготовка довольно трудно. Готовый сруб в разобранном виде нужно привезти на место строительства и собрать его согласно нумерации брёвен. Крепления венцов производятся железными 25-ти мм скобами-шипами общей длиной до 150 мм, длиной зуба до 70 мм.

Конструкция крыши бани содержит в себе стропила, на их крепится обрешётка, потом кровельный материал. Выбор конечной конструкции крыши находится в зависимости от кровельного покрытия, которым она будет перекрываться. Стропила крепятся к последнему венцу сруба (лучше к предпоследнему) при помощи скоб-шипов. Обычно, строительство бань подразумевает облагораживание одно- либо двускатной крыши, угол наклона (от 10° до 60°) которой находится в зависимости от обильности и количества осадкой в данной местности. Учтите — чем круче кровля, тем больше требуется материала для её сотворения.

Односкатные стропила, расположенные под углом, укрепляют 2-мя внешними либо внутренней и внешней опорами. Если длина пролёта стропил превосходит 5 м, их подпирают дополнительными подкосами. Стропила двускатной крыши опираются нижними концами на стенки, верхние соединяются меж собой, образуя конёк.

Кровля бани может быть покрыта хоть каким материалом (шифером, черепицей, рубероидом, оцинковкой и т. д.), с напуском на стенки более 500 мм.

Чердачное помещение нужно делать вентилируемым, т. е. оснастить 2-мя дверцами на обратных концах крыши.

По периметру фундамента исполняем отмостку: на сто процентов удаляем верхний слой земли, углубляемся на 200 мм на расстоянии 600-800 мм от цоколя бани, закладываем 100 мм слой гравия (щебня, керамзита) с следующим его выравниванием. Закладываем температурные швы (19 мм доска, покрытая смолой либо битумом, с шагом 2-2,5 м перпендикулярно фундаменту), заливаем 100 мм слоем бетона. До схватывания бетона его поверхность необходимо железнить — засыпать сухой цемент слоем в 3-5 мм. Через 3 денька линию соприкосновения отмостки и фундамента бани необходимо покрыть битумом для её гидроизоляции.

Конопатка банного сруба

Производится для утепления сруба — заделки щелей меж его брёвнами, материалом для конопатки обычно служат льняная пакля, красноватый мох, пенька из конопли, шерстяной войлок. Природные материалы для конопатки можно поменять фабричными, произведёнными из волокон джута и льна: льноватин и войлоки — джутовый и льноджутовый. Преимуществом фабричных материалов для конопатки перед природными является устойчивость к поражению молью и грибком, ну и работать с фабричным материалом легче, т. к. его выпускают в виде сплошной ленты данной толщины и ширины.

Конопатка сруба производится при его сборке — конопаточный материал прокладывается меж брёвнами в процессе их укладки. После постройки крыши производится полная конопатка — с наружной и внутренней стороны сруба, через год — повторная конопатка (сруб осаживается — брёвна сохнут).

Главные инструменты для конопатки — лопатка и колотушка, их можно сделать самому либо приобрести уже готовые. Оба этих инструмента делаются из дерева (ясень, дуб либо бук). Лопатка для конопатки смотрится как клин с ручкой длиной 200 мм и заострённой лопастью 100 мм, толщина ручки 30 мм, ширина лопасти у основания 65 мм, на конце — 30 мм. Древесная колотушка имеет овальную форму: поперечник ручки 40 мм, её длина — 250 мм, поперечник ударной части 70 мм, длина — 100 мм.

Конопатка производится 2-мя методами — «в набор» либо «в растяжку». Вторым методом конопатим так: собираем конопаточный материал в прядь, прокладываем в щель меж брёвнами и вталкиваем туда при помощи лопатки, заполняя щель на сто процентов, без пробелов. Потом собираем паклю валиком, прикладываем к проконопаченному пазу, вынимаем из него маленькие пряди материала, обматываем ими валик и вбиваем его в паз при помощи лопатки и валика — с силой, до полной убежденности в заполнении паза (щели).

1-ый метод конопатки срубов предназначен для перекрытия пазов (щелей) большой ширины. Материал для конопатки свиваем 2-х мм прядями, из их формируем несколько петель и вбиваем их в щель. Петли набираются в количестве, достаточном для полного наполнения щели.

Правила проведения конопатки:

Ни при каких обстоятельствах не делайте конопатку только одной стенки — она подымется и вызовет перекос сруба, придётся его разбирать/собирать вновь. Напомним ещё раз: конопатка производится по направлению «снизу-вверх» по периметру сруба.

Ставим печь-каменку

Вариантов конструкций печей для бань огромное количество, они могут отапливаться дровами, газом, водянистым топливом либо использовать интегрированные ТЭНы и греться от электричества, могут быть кирпичными, металлическими либо металлическими. Кирпичные печи в банях производятся с шириной стены «в полкирпича» либо «в целый кирпич», кладочные швы нужно перевязывать в особенности аккуратненько, стремясь к их меньшей толщине для заслуги большего КПД печи. Для кладки печей употребляется только красноватый кирпич. Топку печи выводят в предбанник, её оставшиеся три стены находятся в моечной (парилке), при всем этом расстояние от их до стенок моечной должно быть более 250 мм — в данном случае тепло не будет уходить «в стенки».

Для металлической либо железной печи формирование независящего фундамента не требуется — только для кирпичной.

Каменки, установленные для любителей попариться, оснащаются камерой, содержащей камешки различного веса (от 1 до 5 кг). Для заполнения камеры каменок подходит бут, голыши, камни и гранит. Конструкция этих печей очень ординарна — похожие на кухонные плиты, каменки отличаются от их трубой большей ширины либо наличием камеры с камнями.

Для получения более высочайшей температуры в парилке к камням необходимо добавить чугунные чушки по процентному соотношению 80:20 (камешки:чушки). На каждый 1 м3 парилки будет нужно более 6 кг камешков и металлических чушек.

При соблюдении 40–50 мм дистанции в печи меж её стенами и водонагревательным котлом, достигается эффект всестороннего обдува котла жаркими газами и скорого нагрева воды.

Для наилучшей тяги необходимо вывести дымовую трубу как можно поближе к коньку крыши. Проводя дымовую трубу через помещение чердака, непременно сделайте 380 мм распушку трубы. Помните, что труба не должна проходить около кровельной обрешётки и стропил поближе, чем в 150 мм (противопожарные нормы).

Электрика и водоснабжение бани

Для помывки 1-го юзера бани требуется более 8 л жаркой воды. Обеспечить такое количество можно несколькими методами: нагревать ёмкость с водой на каменке, использовать газовую колонку, установить электронный нагреватель — бойлер. Если имеется центральное водоснабжение, трубопровод к бане ведут от основного дома — воду из таковой системы трубопровода необходимо непременно сливать в зимнее время, по другому она замёрзнет и разорвёт трубы.

Воду можно брать из колодца либо скважины, установив погружной насос для её закачки и снабдив такую систему подачи воды очистными фильтрами. И в данном случае в зимнее время воду необходимо или сливать после каждого использования баней, или утеплять подводящие трубы.

К бане необходимо протянуть самостоятельную линию для подачи электроэнергии и самый обычной метод — сделать это по воздуху (воздушка). Для воздушки пригодится особый кабель — «нагой» дюралевый отметаем сходу, останавливаясь на 2-ух вариантах: СИП (самонесущий изолированный провод) и ВВГнг. 1-ый тип кабеля очень неплох, у него длинный срок службы (более 30 лет), он прочен и не нуждается в опоре на несущий трос. Но с ним очень тяжело проводить монтажные работы, т. к. он очень толст (малое сечение — 16 мм2). Дюралевый СИП нельзя протягивать через чердак бани по противопожарным нормам, требуется укреплять его на особенные анкерные зажимы — по сумме издержек и морок с его монтажом, его цена обойдётся недешево.

Более обычное решение — воздушка медным кабелем ВВГнг, закреплённым на несущем железном тросе. Кабель подвешивается к тросу на изолированной пластиком проволоке, срок его службы — до 10 лет, по прошествии которых его необходимо поменять (!). Для одножильного кабеля ВВГнг (очевидно, должно быть две жилы — любая из их должна быть в самостоятельной двойной оплётке), протягиваемого по воздушке к бане, хорошим сечением будет 2,5 мм2 — непонятно точно, какое электрическое оборудование владелец дачи захотит запитать от него в дальнейшем.

Все тусо-распаячные коробки, розетки и выключатели, электрощит должны быть только внешней установки. По правилам противопожарной безопасности воспрещается устанавливать распаячные коробки, выключатели и розетки в моечной/парной — исключительно в предбаннике. Не шутите с возможностью недлинного замыкания в древесном строении — вся внутренняя проводка бани должна быть выполнена исключительно в негорючем гофрошланге, закреплена на особые клипсы, проход кабеля через перегородки — только через железную трубу.

Пытайтесь расположить кабели в распаячной коробке, розетке либо осветительном приборе так, чтоб они заходили туда снизу либо с боковой стороны, но не сверху — капля конденсата, скользнув по оплётке, может вызвать куцее замыкание.

Все электроприборы обязаны иметь класс влагозащищённости не ниже IP44 (лучше наибольший — IP54). Устанавливайте обыкновенные осветительные приборы — железный корпус, только стеклянный плафон. Все соединения внутренней разводки кабеля — лишь на клеммнике, никаких скруток. И установите в щит УЗО, выставив его на 30 мА.

Для работ в электрощите и установки УЗО непременно пригласите квалифицированного электрика, если сами таким не являетесь!

Монтаж перегородок, потолка, внутренняя отделка, установка окон и дверей

Внутренние перегородки в бане могут быть кирпичными либо древесными, с следующей тепло- и влагоизоляцией в обоих случаях. Перегородка меж моечной и предбанником, в какой установлена печь, должна быть кирпичной, или в ней производятся кирпичные вставки кладкой в одни кирпич — по сторонам, соприкасающимся с корпусом печи.

Внутренняя отделка обычно производится в тех случаях, если сама баня построена из кирпича, камня либо бруса — тут схема отделки традиционная: теплоизолятор, пароизоляционная плёнка и вагонка. Не считая того, при выполнении наружной и внутренней отделки придётся поновой выстраивать систему вентиляции бани, ведь срубовые брёвна будут закрыты обшивкой и не сумеют производить всеполноценную вентиляцию.

Потолок формируется 2-мя слоями — предварительным и отделочным. Предварительный потолок крепится к горизонтальным лагам крыши, по мере надобности укрепленным промежными опорами. Его площадь засыпается теплоизолятором — керамзитом либо шлаком. Изнутри помещения моечной/парной к предварительному потолку крепится теплоизолятор и пароизоляционная плёнка, после этого потолок перекрывается чистовой отделкой — липовой, сосновой шпунтованной доской (шириной от 20 мм — чем толще доска, тем подольше она сохранит древесный запах).

В бане необходимо устроить окна маленького размера (в среднем 500х700 мм) и врезать их невысоко — довольно, чтоб через их можно было выглянуть наружу сидячему на скамье. Окна в бане делают всегда с двойным остеклением, зависимо от размера — с форточкой либо на сто процентов распашные — для проведения скорого проветривания.

Двери в помещениях бани необходимо устанавливать так, чтоб они раскрывались наружу — по суждениям пожарной безопасности. Материалом для дверных створок служит шпунтованная доска (40-50 мм) либо доска с избранной четвертью, крепление досок производится на шпонки. Размер створок необходимо преднамеренно уменьшить на 5 мм — больше, чем необходимо для фактической дистанции меж четвертями косяков — по другому при повышении влажности створка набухнет и открыть (закрыть) её будет трудно. Лучший размер двери в моечном отделении бани — 600х1600 мм, в парном — 800х1500 мм, при высоте порога около 300 мм над уровнем пола (ходить неловко, но тепло будет держать). Петли для навешивания дверных створок — латунные, выходящие в предбанник (помещение моечной) и в моечную (помещение парной). Дверные ручки — древесные (в особенности в парной).

Полки в бане

Материалом для полок служит липа, сосна, тополь либо осина. Малая длина полков — 1800 мм, ширина — 500–800 мм. Дистанция меж «этажами» двухрядных полков должна составить более 350 мм, малая дистанция от второго ряда до потолочного покрытия — 1100 мм.

Поверхность для лежания образуют доской шириной от 80 мм, шириной — от 40 мм, меж досками сформировывают просвет 15 мм ширины. От стенки до полка выдерживается дистанция в 10 мм. Доски для обрешётки полков крепятся к раме из бруса сечением 50х70 мм 2-мя методами: сверху — при помощи гвоздиков, шляпки которых утапливают в дерево; снизу — с помощью винтов. Для крепления выбирают гвозди и винты из нержавеющей стали либо медные.

Все углы в конструкции полков закругляются, поверхности кропотливо зачищаются нулевой наждачкой.

Для большего удобства полки в парилке оборудуются изголовьем: высота сначала подъёма — 30 мм, длина изголовья — 460 мм, конечная большая высота — 190 мм.

При выборе материала для сотворения полков будьте внимательны — считается, что сучковатые участки владеют большей плотностью и могут привести к ожогу кожи. Потому пытайтесь подобрать доски и брус совершенно без сучковатых участков либо с наименьшим их количеством.

Противопожарные меры

Обезопасьте помещения бани от опасности пожара — настелите перед топкой печи металлической лист, удостоверьтесь в надёжности крепления печных дверец, установите вблизи средства пожаротушения (ёмкость с водой, песком и огнетушители). Удостоверьтесь, что можете свободно открыть двери парной и моечной при растопке бани. Не загораживайте проходы, место перед дверьми и окнами.

Стол садовый складной 137x70x74 см, сталь/пластик

Стол садовый раскладной с цельной ровненькой столешницей станет удобной деталью дизайна зоны отдыха на свежайшем воздухе. Сделан из крепкого износоустойчивого пластика. Фактура поверхности столешницы и боковой кромки имитирует древесную породу.

Размер столешницы — 137 × 70 см. Форма — прямоугольная. За столом с комфортом разместятся 4 взрослых человека. Высота от пола до верхней плоскости стола — 74 см. Вес изделия — 10 кг.

Особенности

Copyright © 2020 - 2024